EMBARAZO Y TOXOPLASMOSIS

Embarazo y animales: compatibles con precauciones. No abandones por desconocimiento.

Fecha: 18 de diciembre 2013

Cada año se abandonan miles de animales. Una de las excusas: la toxoplasmosis. La causa real: el desconocimiento. Contrariamente a la creencia popular, la toxoplasmosis es en general una enfermedad leve, que se contagia sólo en circunstancias muy específicas, por lo que un animal puede formar parte de la vida familiar en todas las etapas de la vida, si se toman las precauciones adecuadas.
La toxoplasmosis es una enfermedad producida por un parásito protozoario (microscópico) llamado Toxoplasma gondii. Puede afectar a todos los animales de sangre caliente incluido el ser humano y es de distribución mundial.
Alrededor del 50% de la población presenta anticuerpos de la enfermedad. En la gran mayoría no produce síntomas y se considera una infección leve. Sólo  en el caso de las personas inmunodeprimidas, con enfermedades de base o embarazadas puede conducir a problemas graves. En el caso de las mujeres embarazadas, la toxoplasmosis puede causar malformaciones en el feto e incluso la muerte intrauterina. Por el contrario, si una persona sufre toxoplasmosis en la infancia tendrá anticuerpos de por vida, generando una vacuna natural.
Miedo por desconocimento
El miedo a contraer esta enfermedad durante el embarazo provoca el abandono de muchísimos gatos cada año. Los refugios reciben reiteradas peticiones de particulares que, aconsejados por su médico -que les recomienda que la mujer embarazada no conviva con gatos- solicitan que se hagan cargo del animal.
Sin embargo, el ginecológo Dr. Oriol Genover que visita en un prestigioso hospita de Barcelona, explica: “La transmisión directa de gatos a personas es extremadamente difícil”, y profundiza: “Para que una persona se contagie directamente de un gato tendría que comerse directamente las heces de un gato infectado, cosa que es muy rara”.
Y es que los felinos son los únicos animales en los qué el parásito produce huevos, razón por la que se les llama huéspedes definitivos. En el resto de los animales el parásito no produce huevos y se les  llama huéspedes intermediarios.
 La toxoplamosis se contagia por vía oral, los quistes pasan al sistema digestivo  a través de la boca.
             -          A través de las heces de un gato infectado, sólo si al limpiar la bandeja se manipulan las heces con las manos sin guantes, y después éstas se llevan a la boca.
-          Consumiendo carne cruda o semicruda, verduras y frutas sin lavar correctamente.
-          Bebiendo agua contaminada con toxoplasma.
-          Manipulando tierra, en el jardín, huerto, etc…

 La convivencia con un gato no significa ningún riesgo para sus propietarios si se da una buena alimentación, desparasitación periódica  y una correcta eliminación de su materia fecal.

Fuente:
FUNDACIÓN FAADA

CONSEJOS ÚTILES PARA TRATAR A UN PERRO TÍMIDO O MIEDOSO

Pablo Hernández Garzón (Veterinario y Etólogo)

DELANTE DE LA JAULA
1. Si el perro no se aproxima a la verja:
- Permanecer ante la jaula sin llamarlo ni forzarlo a que se acerque.
- Intentar que se aproxime dando premios a los otros perros (si esto no provoca que se peleen).
- Si no lo conseguimos, no forzarlo e intentar el punto 6 de "dentro de la jaula".

2. Si gruñe/ ladra al acercarnos a la verja:
- Esperar sin moverse delante de la jaula, sin mirarle directamente, hablarle, etc.
- NUNCA irse mientras el perro esta gruñendo o ladrando.
- En cuanto el animal pare de gruñir o ladrar le premiaremos con algo de comida.
- Repetir esta operacion varias veces hasta que el perro se comporte adecuadamente al vernos delante de la jaula.
- Si lo conseguimos, seguir las indicaciones del punto 3.
- Si no es asi, probar medicacion, etc.

3. Si se acerca a la verja voluntariamente:
- Empezar dandole comida sin hablarlo, tocarlo o mirarlo fijamente.
- No gritar, hacer movimientos bruscos, etc.
- Segun se vaya confiando, darle la comida mientras le hablamos con voz alegre.


DENTRO DE LA JAULA
1. Entrar decididamente en la jaula sin mirar directamente, hablar o tocar al perro miedoso. No hacer movimientos bruscos ni gritar o hablar alto. Nunca dirigirse directamente hacia el perro (se debe describir un arco hacia el).

2. Si el animal esta solo en la jaula, o los otros perros no se pelean por la comida, podemos entrar tirandole comida desde la puerta. Si no gana confianza, repetir la operacion varias veces.

3. Despues de varios intentos, cuando el animal se confie un poco, podemos intentar acariciarlo suave pero decididamente. Si lo tolera, le daremos un premio.

4. Nunca empezar las caricias por la cabeza o cuello (podria considerarlo una amenaza). Es mejor empezar por la barbilla y pecho.

5. Posteriormente podemos intentar ponerle una correa y sacarlo. Si lo conseguimos, premiarle inmediatamente con comida y elogios en tono alegre.

6. Si el perro no se asusta tanto fuera de la jaula, podemos hacerle salir de ella y cogerlo fuera, siempre premiandolo al conseguirlo.

7. No intentaremos cogerlo dentro de la jaula hasta no haber superado el apartado "delante de la jaula".

FUERA DE LA JAULA
1. Las primeras veces que el perro salga de la jaula llevarlo a un lugar tranquilo (sin gente ni perros) donde pueda ir habituandose a su presencia.

2. En todo momento deberemos mantener una actitud confiada y alegre para que el perro no tema nada ni de nosotros ni del ambiente.

3. Siempre tener en mente esta norma:
 - Ignorar al animal al observar en el alguna reaccion de miedo. Nunca intentar calmarlo con caricias o palabras de cariño.
- Premiar con comida, caricias y elogios las muestras de confianza.

4. Progresivamente, y siempre observandolo, iremos acercandolo a la gente y otros perros.

5. Al principio deberemos dejarle que sea el quien decida si quiere acercarse a ellos, premiando esta actitud y no forzandolo mas alla de lo que el nos permita.

6. Mas adelante, podremos forzarlo ligeramente, primero con gente y luego con perros. Pediremos a las personas que se acerquen al perro que no lo miren, hablen o intenten tocarlo. Simplemente deberan ofrecerle comida que tiraran cerca de el.

7. Ante una reaccion de miedo o agresiva por parte del perro, intentar no alejar al perro o que se vaya la gente para no reforzar esta conducta.


ACTITUDES DE UN PERRO MIEDOSO

1. POSTURA
- Cuerpo agazapado contra el suelo.
- Orejas hacia atras.
- Rabo caido o entre las patas.
- Mirada atenta en la amenaza.
- Tension corporal y mirada fija.

2. REACCIONES ORGANICAS
- Taquicardia
- Jadeos cortos y frecuentes
- Temblores y agitacion
- Hipersalivacion
- Pupilas dilatadas
- Erizamiento del pelo
- Sudoracion en las almohadillas
- Miccion y defecacion
- Expresion de las glandulas anales

3. ESTRATEGIAS DE DEFENSA
- Lucha y agresion
- Huida e intentos de escape
- Freezing
- Apaciguamiento

El empleo de una de estas cuatro estrategias dependera de multiples factores (raza, espacio disponible, aprendizaje, tipo y nivel de amenaza, etc.) y es posible el cambio de una a otra rapidamente y sin aviso previo.

GOLPE DE CALOR

Una de las cosas que debemos tener muy en cuenta durante el verano son los golpes de calor. Nuestros perros pueden sufrir uno y nuestra reacción ha de ser la adecuada para que las consecuencias no sean fatales.
Un golpe de calor es una subida de la temperatura corporal hasta el punto de poder causar daños irreversibles en el animal. Hay que pensar que los perros son más sensibles que las personas en cuanto a lo que a la exposición solar y al calor se refiere, por eso deberemos tomar algunas medidas para evitar los temidos golpes de calor.

• No dejar a nuestro perro nunca en el coche durante el verano mientras nosotros hacemos algún recado. El calor del habitáculo puede ser mortal para él.
• No dar paseos largos en las horas centrales del día (entre las 12h y las 16h más o menos).
• No exponerlo al sol de manera prolongada.
• Procurar que beba agua de vez en cuando durante los paseos y mantener el bol lleno y limpio en casa.
• No exponer al sol a un perro recién pelado. El pelo les protege del sol y del frío, y al pelarlo lo expondremos su piel directamente.

¿Cómo saber si nuestro perro sufre un golpe de calor?

Lo habitual es que se quede sin fuerzas y se tumbe en el suelo, sin poder moverse. El ritmo cardíaco aumentará, la respiración también, podrá presentar las encías de un color azulado y salivar en exceso. 

¿Qué hacer?

Si no podemos acudir al veterinario de forma inmediata, remojaremos al animal con agua. No hay que dejarle beber en exceso. Es ideal colocar cubitos de hielo en las axilas y en la trufa y refrescar con toallas mojadas pero no cubrirle, y colocarlo a la sombra en un sitio fresco. Hay que actuar con rapidez, pues un perro puede morir en 10 o 15 minutos si sufre un golpe de calor grave.

Hay que tener especial cuidado con los perros de morro chato, como el boxer o el carlino, más propensos a sufrir el golpe de calor.

PERROS TÍMIDOS

Tu perro es un poco tímido con las personas, esto es frecuente cuando un animal ha tenido que pasar por una época de abandono, ya que se puede haber encontrado con personas que le hayan tratado mal y ha aprendido a ser “precavido” ante los desconocidos.
Cuando un perro está asustado, lo notarás porque el animal agacha el cuerpo, mete el rabo entre las patas, pone las orejas hacia atrás, se queda inmóvil o intenta huir, tiembla, jadea y abre mucho los ojos. 
Te recomendamos que sigas estos consejos para conseguir que tu perro coja confianza lo antes posible:
· No agobies al perro. Sobre todo al principio debes dejarle tranquilo para que se acostumbre al cambio que ha habido en su vida.
Procura no hacer movimientos bruscos ni ruidos fuertes.
· Dulcifica la voz: habla bajo y en tono agudo
· Hasta que coja confianza:
o No te agaches sobre él o le abraces.
o No le toques la cabeza por la parte de arriba, sino que debes acercar la mano por abajo.
o Empieza a acariciarle por los laterales del cuello, debajo de la barbilla y el pecho.
o Acércate a él de lado y mirando hacia otro sitio. No vayas hacia él de frente y mirándole
directamente a los ojos, ya que en el lenguaje del perro esto se puede interpretar como
una amenaza.
· Debes sentarse o agacharse para ponerte a su nivel y premiar que el perro se acerque. No debes perseguir al perro para cogerle, sino, con algún premio que veas que le gusta, intentar que el perro se aproxime a ti.
· Hazle caricias suaves y relajantes, no le des palmadas.
· Si pasas tiempo con él, en la habitación donde el perro tenga su cama, siéntate o túmbate con el perro relajadamente. Prueba incluso a bostezar. De esta forma le transmitirás tranquilidad.
· Si vas por la calle y algo asusta al perro no lo arrastres, y tampoco permitas que huya en
dirección contraria. Párate, espera a que se calme, ponte delante y ve llamándole con dulzura
para que avance. No premies el que se meta entre tus piernas buscando refugio, sino el que se acerque a lo que le da miedo.
· Si ladra a alguien por miedo, pídele a la persona que no se mueva, acércate a él con el perro y premia que se vaya aproximando y esté tranquilo.
· Evita por todos los medios los tirones y “malos modos” con el perro. No le grites, ni, por supuesto, le golpees.
· Nunca le quites al perro el collar con las chapitas, ni siquiera en casa. Para pasear ponle el petral (que si le debes quitar en casa) y engancha la correa a ambos sitios: petral y collar.
· En casos de perros con miedo extremo: déjale unos días en casa sin salir, hasta que veas que ha perdido un poco de miedo contigo. Que se haga sus cosas en casa, pero que en el momento de salir a la calle ya te considere un elemento menos amenazante que el resto del entorno y en caso de pánico acuda a refugiarse a ti.
· Y sobre todo, si el perro hace algo por miedo (huir, ladrar, o incluso, si está aterrorizado, hacerse pis) nunca lo castigues. Piensa que lo único que vas a conseguir es acentuar su miedo, porque al miedo que puede tener el perro de por sí a, por ejemplo una persona extraña, se le va a unir el producido por el castigo de su dueño, y lo que debemos intentar es que esté relajado.
Deseamos de todo corazón que vuestra relación sea maravillosa. Si tienes cualquier duda sobre el comportamiento de tu perro puedes contactar al e-mail: anaa@anaaweb.org
www.anaaweb.org

TU PERRO TIENE MIEDO A LOS PETARDOS???

CONSEJOS PARA LAS FOBIAS A LOS PETARDOS

Vuestro perro presenta una fobia a los petardos y/o a los truenos.

A continuación os indicamos las pautas que deberéis seguir para solucionarlo.

CREACIÓN DE UNA ZONA DE SEGURIDAD

¿Por qué crear una zona de seguridad?
El miedo permite a los animales evitar o hacer frente a aquello que es peligroso o que ellos perciben de ese modo. Sin embargo, los truenos y los petardos son estímulos que difícilmente un perro puede evitar. Una de las pocas estrategias útiles para el perro es tratar de esconderse, para así reducir la presencia e intensidad de aquello que lo asusta.

Debéis ayudar todo lo posible a vuestro perro a encontrar un refugio donde sentirse más seguro.

¿Cómo debe ser la zona de seguridad?
•Debe ser un lugar de reducidas dimensiones y oscuro, como una jaula de transporte para perros.
•La entrada de la jaula debe quedar siempre libre. No basta con dejar abierta la rejilla, sino que ésta debe ser completamente retirada de la estructura de la jaula.
•Podéis cubrir el habitáculo con una manta para conseguir un buen aislamiento acústico. En cualquier caso, recordad que la puerta debe quedar siempre totalmente descubierta.
•Colocad dentro de la zona de seguridad la manta o lecho que el perro utiliza habitualmente para descansar.

¿Dónde situar la zona de seguridad?
•El refugio a que acabamos de hacer referencia debe estar situado en una zona tranquila de la casa. Son ideales las habitaciones interiores, sin ventanas o con ventanas con salida al interior del edificio.
•Podemos cubrir las ventanas con una manta para conseguir un mayor aislamiento acústico.
•La luz de la habitación debe estar apagada. A diferencia de los seres humanos, a los que nos asusta la oscuridad, los perros cuando se asustan suelen estar más tranquilos en lugares con poca luz.
•En ningún caso debe cerrarse la puerta de la habitación donde se encuentra la zona de seguridad.
•Si la vivienda dispone de un sótano o un garaje, ese puede ser un buen lugar para colocar la zona segura. De nuevo, el perro debe tener siempre la posibilidad de entrar y salir del lugar a voluntad.
•Algunos perros eligen espontáneamente una zona de la casa para esconderse durante los fuegos artificiales o las tormentas. Si fuera así, podéis tratar de colocar la zona de seguridad en ese lugar de la casa y respetar así la preferencia del perro.

¿Cómo habituar al perro a la zona de seguridad?
Es importante habituar al perro a la zona de seguridad con antelación a un episodio de fuegos artificiales o a una tormenta. Ello puede conseguirse de la siguiente forma.
•Colocad la zona de seguridad en el lugar elegido.
•En un día tranquilo, acudid con el perro a la zona de seguridad y animadlo a entrar, por ejemplo, colocando dentro algunas golosinas.
•Si el perro entra, felicitadlo con palabras de aprobación y caricias, siempre de forma tranquila y relajada.
•Repetid este procedimiento varias veces, durante varios días.
•Si vuestro perro parece tener dificultades para utilizar la zona segura, sería recomendable contar con la ayuda de un educador canino.


¿CÓMO ACTUAR UN DÍA DE PETARDOS O DE TORMENTA?

1º Actuar con la mayor calma posible.
•NO castigar ni reñir al perro, sea cual sea su comportamiento. Sólo conseguiréis que las cosas empeoren.
•NO acariciar al perro si acude a vosotros mostrando señales claras de miedo, como gemidos o temblores.

2º Dirigir al perro a la zona de seguridad.
•Si no lo ha hecho el perro espontáneamente, debéis acompañarlo a la zona de seguridad.
•Atraer su atención con un trocito de comida y palabras agradables.
•En ningún caso debéis forzar al perro a acudir a la zona de seguridad. Si no lo conseguís, nada queda por hacer al respecto ese día. Deberéis trabajar algunos días más el proceso de habituación a la zona de seguridad.

3º Acompañar al perro durante unos minutos.
•Es conveniente estar cerca de vuestro perro cuando esté en la zona de seguridad. Debéis estar con él unos minutos, los necesarios hasta que veáis que se queda más tranquilo.
•Nunca intentéis hacer salir al perro de la zona de seguridad, aunque lleve varias horas allí.

NOTA:
Si los fuegos artificiales pueden anticiparse o se espera una tormenta, intentad que el perro haga suficiente ejercicio físico ese día.


MEDICACIÓN Y OTRAS MEDIDAS PARA REDUCIR LA ANSIEDAD

Muchos perros precisan de medidas adicionales para reducir su miedo y ansiedad. Consultad con vuestro veterinario.
•NUNCA utilicéis fármacos que no hayan sido prescritos específicamente por vuestro veterinario. Cada perro es distinto y experimenta el miedo de una forma particular. La medicación que puede resultar útil para un perro puede no serlo para otro e incluso provocar efectos adversos.
•NUNCA utilicéis preparados a base de hierbas, productos homeopáticos u otra clase de remedios sin consultar antes a vuestro veterinario.


¿PUEDE CURARSE UNA FOBIA A LOS PETARDOS O A LOS TRUENOS?

•Sí, a través de una técnica de adiestramiento que consigue habituar al perro de forma progresiva a los ruidos que lo asustan. Para ello, resulta muy recomendable contar con la ayuda de un educador canino.
•En cualquier caso, la reeducación del perro debe realizarse fuera de la temporada de fuegos artificiales o de mayor riesgo de tormentas.
•Consultad a vuestro veterinario.

La importància de la higiene bucal

La salut bucodental és molt més important del que es pensa ja que pot minimitzar o eliminar importants factors de risc que poden posar en perill la salut general de l'animal. 
El mal estat de les dents pot suposar gingivitis lleus amb sagnat de les genives a nivell local     ( gingivitis) o general (estomatitis), i la seva progressió comporta la pèrdua de les estructures de suport de les dents en primer lloc, retracció gingival, i en casos més avançats reabsorció òssia; tot això suposarà l'aparició de mobilitat denjtal i pèrdua de peces dentàries.
 A més, cal tenir en compte que l'acumulació de placa està relacionada amb malalties sistèmiques a nivell cardíac (endocarditis bacteriana) i pulmonar, podent arribar a provocar tromboembolismes (microtrombos renals i en circulació perifèrica), així com també es pot presentar disminució del pes dels fetus de mares gestants amb periodontitis.
Per disminuir la placa o retardar al màxim la seva aparició es poden utilitzar productes, afegits a l'aigua de beguda o en pasta, amb clorhexidina, xilitol, algues, etc. Les dietes també ens poden ajudar, la majoria de cases comercials inclouen a la compocició del pinso, quelants del calci i minerals que intervenen en la formació de la placa i la tosca. Altres components alimenticis podrien ser barretes amb efecte mecànic, que també poden portar incorporats productes químics o naturals per afavorir que no es formi la placa o fins i tot que es desprengui.
En ocasions si els propietaris estàn molt implicats es pot aconsellar els respallat de les dents a diari o si menys no tant sovint com sigui possible (2-3 vegades per setmana), utilitzant pastes adequades per veterinària, ja que les d'ús humà  poden resultar tòxiques per les nostres mascotes.
Finalment, el veterinari podrà aconsellar quan sigui necessari realitzar una neteja dental de manera quirúrgica, utilitzant una metodologia similar a l'emprada en medicina humana, amb l'únic inconvenient de ser necessari establir un protocol anestèsic a l'animal.

Protocolo de actuacion ante un animal presuntamente envenenado.

COPIO:

Protocolo de actuación ante la aparición de un animal muerto con sospechas de haber sido envenenado.
1º Paso: AVISAR AL SEPRONA (LLAMAR al 062 y solicitar la Patrulla más cercana).

Una vez encontrado un cadáver o cebos supestamente envenenados, debe avisarse al Servicio de Protección de la Guardia Civil (SEPRONA) más próximo para que sea quien levante el cadáver y hagan un acta o un atestado.

En caso de que el SEPRONA no pueda acudir, otros agentes de la Guardia Civil pueden levantar un acta o atestado y hacer un informe del hallazgo del cadáver o cebos, concretando todos los datos disponibles del caso como fecha, hora, localización, testigos y sus firmas, hechos, etc. Es preciso no mover el cadáver o el cebo hasta que se persone la autoridad. Se recomienda hacer fotografías del cadáver o cebo y de la zona, así como revisar el entorno para averiguar si existen mas cebos o cadáveres, incluso de animales domésticos.

No todos los jueces y fiscales consideran a los Guardas Forestales como agentes de la autoridad judicial. En el caso de procedimientos judiciales, en algunas Comunidades Autónomas, los Agentes y Guardas Forestales no son considerados Autoridad Judicial, no así en el caso de procedimientos administrativos en los que claramente los Agentes que son funcionarios tienen competencias.

En la medida de lo posible ha de tratarse de considerar todos los casos por la via judicial ya que de esta forma si por via administrativa queda sobreseído puden emprenderse acciones judiciales. Si el cadáver o los cebos no son retirados por la Autoridad Judicial (SEPRONA), el procedimiento quedaría invalidado por via judicial.

En caso de no ser posible contar con el SEPRONA, o éste no pueda acudir, puede solicitarse la presencia de la Policía Nacional o Autonómica. Existe la posibilidad de solicitar en un Juzgado de Guardia la habilitación de un Agente o Guarda Forestal para actuar en el levantamiento del cadáver o cebo. Si se procede de esta forma, las muestras deben ponerse a disposición del Juzgado de Guardia. En algún caso, el SEPRONA ha autorizado por escrito la recogida de muestras o el levantamiento de un cadáver.

Si ninguna de estas vías puede seguirse, se puede avisar a un Notario que levante un acta de la existencia del cadáver y, en caso de levantarlo, precinte y custodie éste.

Si se requiere mas información, se puede solicitar en el teléfono: 900-713182 (teléfono gratuíto) o a SEO/Birdlife (91-4340910).

RECORDAR QUE ES RECOMENDABLE:
 

•  Imprescindible avisar a la Autoridad Judicial.   
• No tocar ni mover el cadáver hasta que se persone la autoridad.   
• Realizar fotografías de la zona y del cadáver.   
• Revisar la zona para averiguar si existen mas cadáveres, incluso de animales domésticos y cebos.   
• Poner los hechos en conocimiento de los responsables de la Comunidad Autónoma.   
• Avisar al Coordinador del Programa ANTIDOTO: 900-713182 (teléfono gratuíto)

En los casos mas claros, el SEPRONA podría detener en el momento al presunto autor de los hechos. En otros casos, una vez investigado, cita al responsable como denunciado.

2º Paso: Levantar un Acta y precintar el Cadáver.

Una vez localizado el cadáver, la Autoridad Judicial levanta un Acta o Atestado concretando todos los datos disponibles del caso como, fecha, hora, localización, testigos, hechos, etc.

El cadáver debe ser precintado introduciéndolo en una doble bolsa y cerrandolo con un precinto. La bolsa debe llevar una etiqueta perfectamente legible en la que se especifica:

•  Identificación del contenido: especie, edad, etc y si el ejemplar presenta alguna marca o distintivo.   
• Localización del sitio de muestreo   
• Detalles del punto de muestreo   
• Fecha y hora de la recogida   
• Nombre de los agentes que recogen las muestras   
• Número de atestado o de protocolo   
• Numero de muestras.

Todos estos datos, así como las personas presentes y sus firmas, deben de quedar reflejados en el Acta.

Se debe garantizar la correcta conservación de las muestras.

Si se trata de un cadaver esqueletizado (antiguo), deberá recogerse debajo del mismo una muestra del mismo, llegando hasta una profundidad de 15 cms.

Si se trata de cebos, deben ser introducidos, previa envoltura en papel aluminio, en envases de plástico de boca ancha, con tapón de rosca de fácil abertura y cierre (se pueden adquirir en farmacias). Igualmente deben ir precintados y etiquetarlos.

Se recomienda congelar inmediatamente, tanto cebos como los cadáveres, y envíar urgentemente para realización de informe pericial y análisis toxicológico.

3º paso: Informe pericial y análisis

El cadáver o las muestras se someten a un exámen pericial. En el caso de cadáveres de especies protegidas, puede realizarse, por personal cualificado, en un Centro de Recuperación o por personal adscrito a la Administración. Para ello, es necesaria un ACTA DE CESION de las muestras/cadáveres CON TODOS LOS DATOS que figuran en la etiqueta.

En caso de un cadáver, se debe realizar la necropsia. Las muestras que se obtienen, tanto para la datación del cadáver como para histopatología y toxicología (para determinar la fecha de la muerte, demostrar que murió envenenado, el tóxico que causó la muerte y cómo murió el animal). DEBEN DE CONSERVARSE POR TRIPLICADO.

1.- Una muestra se utiliza para el análisis del informe pericial para determinar si hay indicio de delito.

2.- Una segunda muestra se conserva para el contraanálisis o análisis dirimente en caso de juicio (solicitado por la defensa).

3.- Una tercera muestra se conserva de reserva.

LAS DOS ÚLTIMAS MUESTRAS deben conservarse precintadas y debidamente etiquetadas. La custodia de las muestras puede realizarla el perito o el centro donde se han realizado los análisis y estudios.

El informe pericial debe mencionar el origen de la muestras y quien las ha remitido.

Con los resultados del exámen pericial se procede o no a tramitar el expediente.

4º Paso: TRAMITACION DEL EXPEDIENTE

El  SEPRONA puede tramitar el expediente si los hechos son constitutivos de delito. Para ello hará falta un peritaje y unos análisis para determinar si hay indicios de delito. Hay dos vías a seguir (una via invalida automáticamente la otra):

- Via Judicial: Demostrado la existencia de indicios de delito (informe pericial o analítica), el SEPRONA pone la denuncia que pasa de oficio al Juzgado de Guardia.

- Via Administrativa: Una vez puesta la denuncia, el expediente se tramita por vía administrativa.

ANEXO I

Aportaciones derivadas de la Orden del Ministerio de Justicia de 30 de Junio de 1987 que, aunque están referidas al procedimiento de toma de muestras para análisis aplicable al Instituto Nacional de Toxicología, se han aplicado con anterioridad por analogía a determinados procedimientos por criterio de fiscalías y jueces:

1.- En documento aparte, en el atestado o en la propia etiqueta que acompañe a los restos o muestras, el SEPRONA debe incluir la fecha de expedición al laboratorio de que se trate, independientemente de que coincida con la del levantamiento de los restos.

2.- Debe hacerse también constar si el transporte de los restos o muestras, una vez envasados, lo realiza el propio SEPRONA o lo confía a terceras personas, en cuyo caso deberá hacerse mención expresa del vehículo, matrícula y personas que lo conducían.

3.- Si son varios los paquetes, bolsas y frascos que contienen los restos, deben estar numerados correlativamente, indicando que forman parte de un único envío, y todos los bultos deberán ser transportados a la vez.
 

QUÈ FER QUAN PERDS UN GOS/SA MOLT PORUG/A

1.Denúncia a la policia, avís al col·legi de veterinaris (xip), protectores, gosseres municipals, ajuntaments, autopistes, associació de veïns, voluntaris, etc.

2. Si el gos s’ha escapat lluny de casa, trigarà en orientar-se. Les primeres hores es deixarà veure molt pel voltant de la zona on es va escapar i el punt mateix on es va escapar.

3.Importantíssim penjar cartells amb foto, nom, edat, raça, descripció del caràcter (si és espantadís/sa AVISAR que no l’intentin agafar, doncs pot fugir de la zona o acabar a la carretera), la zona d’on es va escapar i si portava o no collaret immediatament. Fer cercles des de on es va escapar i així marcar un radi. L’objectiu és tenir coneixement de per on es mou (les primeres hores s’estarà situant) i per tant hi haurà més oportunitats de rescatar-lo.

4.Ràpidament utilitzar tot tipus de medis de comunicació per donar avís de la pèrdua del gos/sa. Facebook, diaris i ràdios de la zona, etc. També pot ser de molta utilitat parlar amb taxistes i escombriaires (són professional que estan tot el dia al carrer). Quanta més gent s’assabenti, més possibilitats hi haurà de que sigui vist/a.

5.Si s’ha escapat i comença a fer-se fosc, deixar menjar i aigua al diferents punts del radi establert des d’on es va escapar (és aconsellable deixar roba de l’amo juntament amb el menjar i l’aigua).

6.Insistir amb les trucades a la policia, gosseres i protectores. Moltes vegades no t’informen de manera immediata.

7.Un cop comencem a rebre trucades d’avis, analitzar els punts i les hores en que ha sigut vist/a. És provable que per sobreviure busqui punts de menjar fixos de gats i gossos.

8.Identificar aquest punts de menjar, deixar roba de l’amo i vigilar-los. Si se l’ha vist més d’un cop, tornarà.

9.Potenciar un punt de menjar existent o crear un de nou, que sigui allunyat de perill de cotxes. Fer d’aquest punt un punt de trobada amb el amo.

10.Si està en tal estat de pànic que no atén ni al seu amo, parlar amb les protectores. Hi ha gent molt experta que pot donar solucions depenent del cas i la situació.

11.No perdre l’esperança. La última solució és començar de nou. Guanyar-se de nou la seva confiança donant-li de menjar diàriament a un punt concret (primer sense mirar i sense apropar-se i anar avançant).

SOBRETOT: NO ET DONIS PER VENÇUT! ELL/A NO HO FARIA! ET NECESSITA.

NO ESTARÀS SOL/A. En la recerca segur que hi haurà molta gent disposada a donar un cop de mà.

MAI UTILITZAR SOMNIFERS AL MENJAR, SI EL GOS/A NO ES TROBA EN UN LLOC TANCAT. POT FUGIR, PERDRE ELS REFLEXES I SER ATROPELLAT O CAURE DORMIT A LA CARRETERA.

MAI UTILITZAR UN DARD TRANQUILITZANT SI NO ES TROBA EN UN LLOC TANCAT. 

TOT I QUE TENEN UN EFECTE FORÇA RÀPID, UN GOS/A POT CÒRRER MOLT EN 1-2MINUTS I DE NOU POT ACABAR A LA CARRETERA O POT ENDINSAR-SE A BOSC.

LES NOSTRES MASCOTES, TENEN GRUP SANGUINI?

Doncs sí, les nostres mascotes també tenen grups sanguinis diferents els uns dels altres. Aquesta variació ve donada per unes proteïnes i lípids situats a la membrana de la superfície dels eritròcits. En els gossos s’han identificat sis antígens de superfície eritrocitària (DEA): 1.1, 1.2, 3, 4, 5, i 7. Els dos primers són els més abundants (60%) i es consideren els responsables del grup A positiu (+), mentre que els gossos que no en presenten cap dels dos són del grup A negatiu (-).

En l’espècie dels gats hi ha 3 grups: A, B i AB. El donant de sang ha de complir els següents requisits: un pes mínim (més de 27 kg) , una edat entre 1 i 8 anys, un hematòcrit per sobre de 40%, estar esterilitzada o no haver parit mai -si és femella- i no haver rebut mai cap transfusió (per tal d’evitar que pugui haver creat anticossos contra algun altre grup sanguini). En gats el pes ha de ser superior a 4,5 kg. Cal també que l’animal superi un examen mèdic on se li farà un hemograma complet, bioquímica i serologies depenent de l’espècie i de les malalties mes freqüents en l’àrea geogràfica on habita.
 
L’extracció de sang s’ha de fer de la manera menys estressant per a l’animal. La sang es recull en uns contenidors estèrils de 450 ml capacitat que ja porten anticoagulant. Cal pensar que es podria arribar a treure aquesta quantitat cada 3 setmanes però es recomana fer-ho com a màxim cada 3 mesos.
Requeriran una transfusió de sang aquells animals que tinguin una forta anèmia (hematòcrit per sota de 15%) o que manifestin l’anèmia amb letargia, anorèxia, debilitat, taquicàrdia i/o taquipnea. També pot ser necessària abans d’una cirurgia que es prevegi que pot sagnar abundantment. Abans de fer la transfusió cal tipificar el tipus de sang de cada pacient per a evitar reaccions adverses, però si es tracta de una urgència
es pot obtenir sang de qualsevol donant -sempre que no hagi rebut cap transfusió- i administrar-la directament al receptor si tampoc no ha rebut mai cap transfusió.
En conseqüència, com podeu veure, sempre cal disposar d’un banc de sang o almenys de un grup de donants per a qualsevol urgència que s’esdevingui. Ajudem a salvar vides!

LES CONSTANTS VITALS

Les constants vitals són les constants fisiològiques que ens indiquen l’estat de les funcions bàsiques de l’organisme. Les tres principals constants són: la temperatura, la freqüència respiratòria y la freqüència cardíaca.

- La temperatura:

En els animals domèstics normalment es mesura la temperatura rectal per comoditat i per que és la més fiable, es mesura amb un termòmetre intrarectal durant un minut aproximadament. L’interval de normalitat d’aquesta en els gossos de raça petita és de 38-39.5 ºC, i pels de raça gran de 37.5-39ºC. En els gats la temperatura mitja és de 38-39.5ºC. Aquests valors fisiològics poden tenir petites variacions, per exemple,un augment de la temperatura la detectarem després de la ingesta d’aliments, durant la nit, en cadells, en femelles en zel, després de realitzar exercici físic,etc. Es considera que un animal té febre quan la seva temperatura corporal supera els valors fisiològics, a la vegada que s’associa a d’altres símptomes com són apatia, disminució de la gana, augment de la set, etc. Una trufa tèbia y resseca no sempre és indicador de febre.

- Freqüència respiratòria:

La freqüència respiratòria és el número de respiracions per minut, és a dir la velocitat a la qual es respira. En els gossos aquesta freqüència és de 10- 40 rpm i en gats de 20-40 rpm. Quan aquesta augmenta s’anomena taquipnea. En aquest cas també podem trobar variacions fisiològiques pot augmentar en situacions normals en animals joves, en estat de gestació, quan l’animal està exposat a temperatures elevades, obesitat, etc. Però evidentment també per malaltia, associat a febre, anèmia, dolor, etc.

- Freqüència cardíaca:

La freqüència cardíaca és el número de batecs cardíacs por minut. La mesura normal en el gos és de 60-150 bpm, i en el gat 140-200 bpm. Quan aquesta augmenta s’anomena taquicàrdia y quan disminueix bradicàrdia. Es pot observar un augment de la freqüència cardíaca fisiològica en animals joves, després de realitzar exercici físic, en estats febrils y d’excitació. Una taquicàrdia patològica la podem trobar en problemes cardíacs, infeccions, febre, intoxicacions, anèmia, etc. Una disminució de la freqüència cardíaca (bradicàrdia) fisiològica la podem detectar quan l’animal està dormint. Però com en la resta de paràmetres fisiològics també hi ha determinades patologies en les que podem trobar bradicàrdia, algunes intoxicacions, malalties hepàtiques, hormonals o períodes perllongats de dejú. La alteració de qualsevol de les constants fisiològiques anomenades anteriorment no són mai por sí soles indicatives de malaltia, únicament son “pistes” que ens portaran, junt amb les proves pertinents, a diagnosticar l’origen del problema. És per aquest motiu, que si s’observen alguns d’aquests paràmetres alterats hem de consultar-ho al nostre veterinari per investigar la causa que pot provocar aquesta alteració.

Comederos para gatos callejeros, sólo con dos botellas una tijera y paciencia

Este modelo es muy simple de hacer de forma gratuita si se realiza a partir de botellas de plástico superpuestas, para proteger el alimento es barato y practico, hay que insertar una botella dentro de otra y listo, la comida se mantienen en una botella y mientras van comiendo se va liberando en la otra botella lista para comer.

Podes crear algunos comederos solo con dos botellas una tijera y paciencia, y colocarlos para los animalitos hambrientos sin hogar. De esta forma la comida se raciona y se protege. Es un simple gesto para estos angelitos que pasan varios días sin comer. A ellos les hará una gran diferencia! De paso se recicla.